每年的三、 四月份是施跃文一家最忙碌的时候，那会是采春茶的好时节。
他们在清晨五、六点出发，等到露水散去之后开始采摘茶叶，细微的温差都对茶叶的“打开”有影响。
采茶的季节，时间和金钱一样宝贵，午饭也只能在山上解决。
等到下了山就得开始挑拣茶叶，另一边，炒茶的人也得“接棒”了，而一家人从清晨忙到夜里十二点，总共炒出的成茶也只有一公斤多。
极品碧螺春茶所用的鲜叶是一芽一叶的初展芽头，在刚采下的一斤“青头”中，大约只能拣出四两左右“芽头”，而炒制1斤特一级碧螺春“干头”需要3.6斤嫩芽，也就是说，炒制1斤“干头”大约需要8万个左右的“青头”。
如此珍贵的茶叶，懂行的人早早提前了一年就开始预定。
他们家的碧螺春，牙头嫩个，和枇杷树、橘树交叉种植，所有茶叶会有花果香，回甘有甜味。
而且果树上恰好生存着茶树害虫小绿叶蝉的天敌，可以有效防治茶叶的病虫害。
其次，高大的果树还能掩映矮小的群体种茶树，避免强光直射，让茶树收获适宜生长的“花太阳”。
和炒茶比起来，其他工序都不算得难。
炒茶一共分四步：高温杀青、热揉成型、搓团显毫、文火干燥，每一环节都藏有很多学问。
200℃的高温杀青，炒茶人要用两只手不停地从锅体将茶叶捞起、翻炒、抖落，没有任何保护措施。
整个炒茶过程约为40分钟左右，这连续不断的40分钟，必须手不离茶，茶不离锅，揉中带炒，炒中有揉。
揉捻和搓团过程，要边炒边将全部茶叶揉搓成小团并抖落开来，尽管温度低了一些，但还是很烫。
“手经常起水泡的，没有人炒茶叶不起水泡，都习惯了。”施跃文说。
“炒茶，七分烧火三分炒”，最最重要的就是火候和温度。
炒茶人在固定的大锅面前炒着，烧火人在后面不断掌握火势，200℃-180℃是最初十分钟的大火杀青，揉捻成形的十分钟温度约120℃-100℃，接下来十五分钟的搓团显毫则是60℃左右，最后文火干燥锅温为40℃-50℃。
“有一次我只是出了汗脱一件外套的功夫，一个没注意，茶叶就硬了，硬的茶叶，一团就断。”想到废了的茶叶，施跃文心疼不已。
施跃文来自“茶王”世家，曾祖辈就已经把茶“炒”出了名气，并且常常把自家的碧螺春进贡朝廷，祖母又早在15岁时，就已经成为了全村最有名的碧螺春炒茶姑娘，可以说，祖母是施跃文的炒茶启蒙老师。
自施跃文学成之后，他参加大大小小的茶叶比赛都获得了第一名，现场炒制的碧螺春甚至被拍卖到32万元/斤，钱款也悉数捐给了慈善机构。
2004年的时候举办了一场洞庭（山）碧螺春炒茶能手擂台赛，凭借着独门手艺，施跃文击败了17000多名竞争者，一举夺得了碧螺“茶王”的称号，当天，给他烧火的是妻子杨华敏，给他洗锅的，是女儿施影。
烧火的活一般都由施跃文的妻子和女儿担纲。
他的女儿施影说，她从很小的时候就开始跟着家人上山，家人给她配了个可爱的小篮子，她一开始也不敢碰，怕茶叶太嫩给碰坏了。
全家都忙的时候，没人看护她，只得把幼小的她绑在橘子树上，她边看边学，后来长大一点了才慢慢放开手脚。
“那时候我才七八岁，就开始跟着大人们在早上五六点去采茶叶，到下午两三点才下山，回家以后妈妈和奶奶负责捡茶叶，我就帮爸爸烧火，要烧到晚上十一点十二点的样子，有时候我烧着烧着就睡着了......”
问及她是否理解父亲坚持多年的原因，她说父亲也是七八岁就开始跟着给朱德炒过茶的祖母学习制茶，从单纯喜欢茶叶，到学会了这门手艺，仅是烧火的基本功，父亲就练了五年，为得是能精准地感觉出锅子的温度。
“当地流传这样的数据：由于产量低，人们喝到正宗的洞庭碧螺春的比重只有0.78%。我的父亲想把好茶做给大家喝，让更多人能喝到正宗的碧螺春茶。”
他们家现在拥有一个自己的茶庄，名叫“東壹”，它不是连锁大品牌，只是一份全家人都为之忙碌的小生意。从种茶树到采茶再到炒茶和包装出售，都是他们一家亲力亲为的。
她从未埋怨出生在这个制茶家庭，相反，她很庆幸也很骄傲，父亲给了她一个方向，也给了她一个目标。
“这门手艺现在会的人很少，年轻人都不喜欢来学，怕累。我爸之前一直让我学，我也只会做炒青，不过我决定明年开始要学习整套的制茶手艺了，我想把我爸的手艺传承下去！”
我问她，手是女人的第二张脸，可只要炒茶就会起泡起茧，她难道不在乎吗？她说不可能不在乎，但如果粗糙的手能换来家庭的幸福，那么粗糙对她来说就不那么重要了。
“将来要是我的孩子想学，我也会教他，并且告诉他，这是我们家族传承的使命！”
一方水土养育一方人，在被太湖浸润的这片土地上，出产的碧螺春清润淡雅，而做茶的施跃文一家也都温柔善良，而从一杯碧螺春茶里，从这一家子身上，亦可窥见苏州的另一幕风景：碧波荡漾，山间隐翠，和睦相守。
施跃文（东家ID：東壹），茶人
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