作为普洱茶三大产区的老二，号称是“大叶种种质资源的宝库”的临沧在业界有着举足轻重的地位。众多知名山头如雷贯耳，冰岛、昔归、永德大雪山之品质不逊于勐海易武，但在熟茶的表现力方面却是乏善可陈，难以和其应有的江湖地位匹配，勐海有“勐海味”，普洱有“澜沧味”，临沧在熟茶方面却犹如集体禁声一般，毫无出彩之处！
关于此业界有如下的解释：
历史原因，1973年熟茶渥堆发酵实验成功，以及1975年大范围推行以后，熟茶的生产集中在了昆明、下关、勐海三个地方，临沧是扮演提供原料的角色，其原料大批供应勐海茶厂，下关等地，邹炳良对此有相关的回忆，因此临沧并无渥堆发酵技术的累积。
一直到2003年前，临沧基本是还是以制作红茶以及绿茶的原料为主，一没有生产熟茶的传统，二者没有相关经验，既无规模化效应，也没有技术上的优势，整整落后了不下40多年，显然这是短时间难以弥补和赶超的。
原料的先天不足，业界上有句话是这样的：勐海苦，临沧涩，普洱淡，当然这是整体而言，并不否认个别地区脱离这一特性。苦底重的茶在后发酵的时候强过涩底茶，这很好理解，苦茶大家追捧，而涩底则避之惟恐不及，市面上也没有人专门卖涩茶的。
因为苦好化而涩转化得慢，甚至一度有人认为临沧茶没有后陈化的必要，这不免有些街矫枉过正了，涩虽转化慢，但却能在苦底转化殆尽时起到提味的作用，是苦的不可或缺。
不过涩底茶制成熟茶有一个避不开的问题，那就是涩底对熟茶整体香甜滋味的破坏，一些企业往往通过发酵偏重的方式来降低涩味，但这同时又降低了临沧熟茶的浓郁，实在不好平衡。
工艺缺陷，临沧茶不知是初制时杀青偏轻，还是揉捻的偏轻，或者是其他未知的原因还是等级太高，发酵时叶底并没有充分的破坏，致使茶叶在堆子中转化较慢，也可能与临沧的气候有关系，发酵出的熟茶滋味很容易发酸，可是运到勐海发酵酸味又不存在了。
临沧的熟茶偏酸一度成为了标签化的名词，负面影响不小！于是东一搞西一搞，临沧的熟茶就无法和勐海抗衡了，实际上以后叫板也非常困难，临沧熟任重而道远！（本文来源：普洱茶发酵频道，作者：小小发酵师）
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