在20世纪50年代，香港茶商根据地仓捂熟普洱的原理，发明了泼水发酵普洱茶。这一方法在1955年传到广东省茶叶公司，广东省公司在他们的下属茶厂发酵普洱茶，称之为“发水茶”。
这与之前花时间储藏熬制出来的方法大为不同，港商于是把储藏到能够品饮的云南圆茶，称为“生普”，把泼水发酵的茶叶叫作“熟普”。
我们今天常常将“生普”与“生茶”等同，两个概念混用也很常见。其实，严格地说，生普与生茶的概念是不一样的，生普是发酵茶，而生茶是还未发酵的茶。
举个形象的例子，生普是葡萄酒，而生茶是葡萄汁，两者外形颜色相近，本质却是截然不同。
2000年之前的内地，除开边销的其他地区是基本不消费普洱茶的，也就没有生普、生茶、熟普这样的概念之争。生茶在生产出来后，经香港茶商存放到熟化，再把茶饼打碎拼入熟普中，以此提升茶的陈味。
也就是说，云南“省茶司”负责熟普的制作，而生普的制作则分为两段，新茶由“省茶司”制作，生普的制作则交由香港茶商经由存放工艺而完成。
由于当时的市场一直是计划经济体系，所以这种云南生产半成品，港商接力再仓储加工的方式延续了几十年，也就没有任何争议。
香港这种制作生普的方法也直接影响了2003年农业部的普洱茶标准。此标准中提出，熟成的界定为生普需存放十年以上。这也是市场有十年出仓说法的原因。
所以十年出仓这一说法既受了市场的影响，也受仓储后茶叶的内涵物质大量减少、转化的研究影响。例如茶叶在存放后，最重要的多酚类物质衰减为15%以下，便不会引起茶醉，这也是人们能接受生普的原因。
当然，之所以定为十年，也是由于当时的市场环境，内地没有仓储的完整经验有关。
2008年，云南制定普洱茶国标，由于普洱茶在市场形态上出现表面的一生一熟，所以，首次把生茶的说法列入讨论的范畴。
因为之前的2005-2007年由普洱茶引发的高潮，并非熟普，而是“生茶”，大家觉得生茶有明显的增值情况，所以，“把不经熟成工艺的生茶定名为普洱”这一理论成了舆论焦点。
这种争论发展到民间市场，则发展为“生茶是否是绿茶”，其实按照茶学的分类，生茶是属于绿茶的。
原因在于生茶未经发酵，属于零发酵茶品系列。被港商称为“青饼、青砖、青沱”的茶属紧压茶系列，散茶则统称为“晒青毛茶”。这其中并没有将生茶视为普洱茶，也就是说当时的市场理解与茶学分类是一致的。
然而，由于生茶不断增值，市场也在不断壮大，无论是政绩工程还是市场力量，都推动着生茶被纳入普洱一族。
而且，当时的普洱茶自马帮进京之后，已经名重天下，普洱茶人已经觉得生茶属于绿茶体系是一件有些丢人的事。
说到底，生茶与生普的概念，其实就是年份上的差异，生普是生茶成长后的进化形态，按年纪来讲，生普的年纪要比生茶大上那么几年。
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